拒絕成為商業機器：每個創作人，心底都住著一個 Raf Simons
構思著 Vol.1 的時裝故事時， 不知道爲甚麽，就是覺得非寫 Raf Simons 不可，堅定的程度連自己也覺得詫異。我並非 Raf Simons 的長期擁躉，甚至可說是近期才對他有較為深入的認識。或許，一切想法是源自於某天看到他的一句話: “Sometimes I think it would be very attractive to be able to bring ideas out and not have to think about them in relation to a system or structure or commerce.”，強行在藝術創作和商業之間畫上等號，對某類人來說，是無盡折磨的開端，Raf Simons 正是其中之一。
“媒體一直都以一種商業的角度去評斷一個系列，我覺得那很令人沮喪。”
身處香港，深知創作是如何成就與拯救一個人，也是如何催毀一個人，在這片寸金尺土的土地上，成功並非靠才華，並非靠出眾的品味，甚至並非單靠努力就能做到的事。我看過好多在大學選科時毫不猶疑地填上金融、工商管理、會計的人，原因都很直截了當－－因為能賺錢。當然，目標明確並沒甚麼不好的，只是，嗯。
回到 Raf Simons，他對創作本質多年如一的堅定，以及對商業化的無奈、不滿、嗤之以鼻，仿彿是每一個創作人都曾有過的掙扎與心路歷程。畢竟，我們之所以創作，從來都不是為了成為商業機器；我們不多不少也會妥協，但不代表願意就此被豢養同化。
“有時必須要給市場或是受眾他們不會喜歡或是準備好接受的東西。”
創作這條路絕對是艱辛的，頂著享負盛名的招牌去創作更是絲毫不易。自 1995 年創立同名自家品牌後，Raf Simons 也陸續走過一扇扇華麗大門，從 Jil Sander 備受注目，到在 Dior 迎來職涯高峰，急流湧退後去 Calvin Klein，怎料終究是一場錯愛。多年以來，他盡了許許多多的努力，務求在藝術與商業之間尋得完美的平衡點，但對於一個藝術家靈魂來說，那個「點」實際上是不存在的。
2005-2012 Jil Sander
比方說，由 Maria Grazia 掌舵的 Dior 業績絕對是亮眼的，但更多的人，會形容她是一個極為聰明的，很會包裝的成功商人。我們再也看不到 John Galliano 年代的驚世駭俗，翻開 Dana Thomas 的著作《眾神與國王》，就被商業機器記載蹂躪創意與靈魂的他和 Alexander McQueen 的故事。當然，將現代設計融入 Dior 古典基因的「Raf 時代」也不再復見。
2012-2015 Christian Dior
“有時我會看到一些很普通的系列，但它們受到相當大的迴響，單純只是因為他們懂得做生意。”
當日離開 Calvin Klein 引起全球時尚圈一片嘩然，Raf Simons 本人卻只是雲淡風輕的帶過，反觀前東家的回應，倒是顯得有失大氣與風度：「Raf Simons 自家的一套設計觀點走得太遠了，反將品牌的理念拋到太後…… 沒有商業性質的藝術創作並不適用於上市公司。」。想來也是諷刺，Raf Simons 的前衛藝術感在時尚圈中大多是一面倒的好評，但去到大眾市場，卻終究敵不過那個從低腰牛仔褲裡露出內褲邊的 American Honey 形象，想想也覺得心灰意冷。
2016-2018 Calvin Klein
“我不想跟許多品牌一樣屈服，他們很多事業剛起步時都非常有趣，但之後便變得商業化，也變得相當扁平。”
好的設計師，與好的藝術家，大多是截然不同的兩撮人。前者懂得以最聰明的方式取悅受眾，後者懂得以最自豪的方式取悅自己，因為他們堅信，惟有先打動自身，才稱得上是真正的好作品。
Raf Simons 曾經說過，能把自己的公司當作是一個家庭，正是他想要的。十多年來，走過了 Jil Sander、Dior、Calvin Klein，他卻終究發現自己僅僅是個過客。這次來到 Prada 是否能夠被好好善待，聯同 Miuccia Prada 合力將創作魂發展至極致，還需留待九月份 SS21 的系列發表。儘管有著無比的期待，但這場疫後時裝週仍存有多少變數，又是後話。
